BLOG店主日記

茶の湯にふさわしい着物とは 

着物のルールはなにやらいろいろ細かくあるらしい。

死に装束にはならないにしても、茶の湯になにかふさわしくないものを、それと知らずうっかり着てしまうこともあるかもしれない。

それを声高になじるような、馬鹿にするような人は、たいした茶人ではないから気にしなくてもよいと思うが(みんなの前で恥をかかせないようにこっそり注意してくれる人は良い人だ)、場に対する礼を失することになっているとしたら申し訳ないことでもある。

暗黙のルールは外からは分かりづらく、閉鎖的にみえるが、主客が一体となり心地よい空間・時間をつくるのが茶事茶会であるから、心がざわつくような違和感をあえて茶室に持ち込むことはない。

というわけで、ここでは基本的なチョイスについて、備忘録としてメモしておく。

なお、僕は着物については無知であることをお断りしておく。なので他所の茶会などに行かれる際は、席主や同席の人、周りの人や先輩にふさわしいドレスコードを聞いておくのが間違いない!

ちなみに離岸の月釜はとくに格式を定めていませんので、服装は自由です。

着物の種類

着物は大別して二種類の着物に分けられる。かたもの、やわらかもの。

かたものは織りの着物で、先に糸を染めて織る。紬や綿、麻などがある。やわらかものは白糸で織って、反物にしてから染める。原料は絹。図式すると

  • かたもの=先染め後織り=つむぎ、綿、麻=カジュアル
  • やわらかもの=先織り後染め=訪問着、付下げ、色無地、江戸小紋、小紋など=フォーマル


 茶の湯にふさわしいのはやわらかもののほうとされる。やわらかものは生地が体に沿うので所作がしやすいというのと、やわらかもののほうが格が高いので。

茶事茶会の格による選択

お茶にふさわしいのはやわらかもののうち、訪問着、付け下げ、色無地、江戸小紋などであるとして、TPOによる分類はどうなるだろうか。

ところで、この訪問着や付け下げというのは、単に模様の入る場所による分類である。織り方は(今回の記事では)考慮しない。

訪問着:裾に柄がある。かつ裾以外にも柄がある(衿・肩・胸・袖など)。柄がつながっている(着物を広げたときに縫い目をまたいで一枚の絵のようになっている)。初釜に良いとされる。紋はいれる場合はひとつがいいらしい。

付け下げ:柄の配置は訪問着とおなじようなものだが、柄がパーツをまたいでつながっていない。

色無地:三つ紋の色無地は一つ紋の訪問着より格上になる。

江戸小紋:柄により格がちがう。なかでも小紋三役(さめ、行儀、角通し)とよばれるものは色無地と同格。

格をランク付けすると以下のような感じだと思う。

  1. 訪問着一つ紋
  2. 色無地三つ紋
  3. 訪問着紋無し
  4. 付下げ一つ紋
  5. 色無地一つ紋
  6. 付け下げ紋無し
  7. 色無地紋なし=江戸小紋三役

茶会用にまず一枚、ということであれば、色無地一つ紋がオールマイティらしいです。ぼくも女性の色無地はシックでかっこいいと思いますし、帯をかえれば色々と応用がききそうです。

シーン別に使い分けるとすると、

  1. 訪問着一つ紋 →献茶式、初釜、格の高い茶事茶会
  2. 色無地三つ紋 →献茶式、初釜、格の高い茶事茶会
  3. 訪問着紋無し →それなりの茶事茶会、初釜とか
  4. 付下げ一つ紋 →それなりの茶事茶会、初釜とか
  5. 色無地一つ紋 →それなりの茶事茶会、初釜とか
  6. 付け下げ紋無し →各地の月釜、カジュアルめの茶事茶会
  7. 色無地紋なし=江戸小紋三役 →各地の月釜、カジュアルめの茶事茶会

だいたい以上のような感じでしょうか。

『礼装・盛装・茶席のきもの』(木村孝、淡交社)では口切りや目上の方が亭主となる場合には三つ紋がいいとありますね。(この本は女性と男性のことも書かれているので、いいです。)

しかし一口に茶事茶会といっても、格のありようは様々で、一番は席主や主催に訊けたら訊くのが間違いないでしょう。

個人的には、着物の格うんぬんよりは、「華美でないこと」のほうが、大事だと思います。地味なほうが茶に馴染むと思いますので。

帯その他については割愛します。

男性編

男の場合はまた全然違って、茶の湯の正式な着物は、無地のお召一つ紋とされています。

とくに鼠、紺、利休色など地味な色合いがいいです。

あとは男性だと無地紬も正式なものとして着ていいようです。これは人によるみたいですが。

新しい試みをしたい方には、上品で落ち着いた光沢のある、和綿手紡もよい選択肢です。

和綿の着物

染織家・永井泉さんによって和綿の美しさに魅せられてから、着物が気になっている。

着物のよいところは、美しいこと。

欠点は、(現代生活からすると)不便だったり、洋服より疲れること。これは僕が茶会のときしか着ないからで、毎日着るような人なら問題としないのかもしれないけれど。でもまあ例えばComoliのようなゆったりしてラクな気軽さからすると、それなりの緊張感はあるわけで。そしてそれが着物の心地よさでもある。

着物は一反の反物を無駄にしない。そういう潔さも美しいし、もちろん衣服としてみて美しい。ことにやはり東アジア人の骨格にはよく映える。あの形のせいなのか、男でも女でも、きらきらと輝いてみえ、一段二段格が上がるのは不思議なものだ。

永井さんは、和綿を栽培し、収穫した綿花から自分で糸をつむぎ、染め、反物を織っている。大地から一本の糸でつながるその制作工程は、そのまま永井さんの生き方であり、哲学であるかのようだ。

わたしたちはモノを買うとき、その背後にある物語にも価値を見出している。作り手の思い、工程、原料の選定。そうしたものは作品のオーラとなって、目には見えないけど、佇まいとして本物感を醸し出している。

永井さんはなんといっても、綿花から育てているのだ。しかもその綿花も修行先から分けてもらった伯州綿である。このスーパートレーサビリティは、強調してもしすぎることはないくらいの贅沢だ。僕らはその反物に含まれている歴史をすべてたどることができる。

お茶の道具は伝来についてとやかく言われるが、それもモノを超えたモノガタリを大事にする感性である。何百年も人から人へと受け継がれてきたものと同じく、永井さんの反物は大地から受け継がれてきた来歴に丸裸で触れられる。

茶の湯では所作のため、「やわらかもの」の着物が良いとされる。

綿などの、先染めの織の着物は、「かたもの」で、なにかと不都合もあろう。

けれど、それはそれで自分で点前を工夫したり、練習したりで、しのげばよい、と思う。

綿の着物、ことに和綿手紡ぎの着物はとても美しく、品があり、そして素朴な温かみもあるので、特に侘び茶などを標榜する茶には合うと思う。

少なくとも僕はそのように思うので、離岸主催の茶事茶会では亭主として永井さんの着物を着たいし、お客さんも、永井さんの和棉手紡ぎを着て参加していただいて構わない。むしろ着てほしい。

こうした細かな「アップデート」は、上からのお墨付きを待ってやるようなものでもないだろうから、草の根から勝手にやらせていただくとしよう。

しつこいようだけれど、この令和の同時代に、和綿の、手紡ぎの糸の反物を作っている作家がいて、それを着ることができるというのは、結構すごいことだと思う。

キムタク

茶道会館の北見宗雅さん、とても美しい所作でした。キムタクいい生徒。

大徳寺 龍光院

特別公開なども行っていない拝観謝絶の塔頭。長政が父である官兵衛の菩提を弔うために建てた。

主な関係者

黒田長政: 筑前福岡初代藩主。

黒田官兵衛: 長政の父。龍光院殿如水円清大居士。

春屋宗園: 江戸時代初期の臨済宗の僧。官兵衛、つまり孝高と親交。龍光院隠居、まもなく死去。

江月宗玩: 江戸時代初期の臨済宗の僧。津田宗及の息子。春屋宗園に師事。春屋宗園仕事、龍光院を継ぐ。

小堀遠州: 江月宗玩と親しい。龍光院にミッタンをつくる。

ミッタンカンケツ: ミッタンの名の由来。南宋の禅僧。ミッタン床。

斑唐津 (『陶説』666 )

圧倒的に、本を整理している。広告の多い雑誌類はスクラップブックにし、一般的な書籍はスキャンピーで電子化して、家にある本の質量を減らしている。

その一環として、陶説も、適度に整理する。陶説はこのブログでかいつまんで記録することにした。まあ自分用のメモであるので、このエントリはご笑覧ください、の類である。

斑唐津(白唐津)。

酸化焔→ピンク、中性焔→白。

(彫唐津は巌が好き。)

斑唐津釉は2系統ある。その1:朝鮮半島系。咸鏡北道。かや、すすき、などの茅灰釉。伊万里市松浦郡の藤の川内茅の谷系の斑唐津は朝鮮半島由来。鍋島直茂(1538-1618)の朝鮮出兵で咸鏡北道明川郡の陶工を連行した。彼らはその後伊万里市松浦郡の藤の川内に移った(『葉隠聞書』)。焼成温度は1180℃。その2:中国系。中国南部地方。藁灰釉。北波多、帆柱系はこちら。中国興安県厳関鎮に出土したものが、岸岳系古唐津のものと似ているらしい。松浦水軍がここから陶工を連れ帰り、帆柱を開窯したらしいが、地図をみるとかなりの長旅である。焼成温度は1350℃。

朝鮮系はガラス成分が少なく、媒溶剤が多い。中国系は逆。その違いが焼成温度の違いとなっている。


1587年、秀吉が九州平定。

1588 岸岳城主 波多氏 対秀吉用に陶器生産に本腰をいれる。波多氏は秀吉による島津氏の討伐には兵を派遣せず、秀吉の印象は悪かった。しかし、朝鮮出兵を考えていた秀吉にとって、拠点地である名護屋の支配者である波多氏の利用価値を認めた事や、鍋島直茂の取り成しもあり、形式上、豊臣氏の直臣となった。ただ、この後も波多親はマイペースな独断をやらかし続け、最終的に秀吉から見捨てられる。

1594 波多氏がいなくなり、陶工も散り散りとなる。陶器生産は佐賀県南部に移る。また、朝鮮出兵(1592-93,97-98)により連行した陶工が増え、伊万里、武雄、多久、有田など広域で陶器生産がはじまる。

1591-1615(慶長年間) 織部の台頭により、唐津も織部の影響をうける。絵唐津の流行。

1615 織部切腹。以後、絵唐津は廃れ、無地になる。このころ磁器生産がはじまり、三島や二彩唐津が主となる。輸出もされる。胎土目積みから砂目積みとなる。叩き成形の水指は1610年代をさかいに、みられなくなる。鍋島家は宇治の上林から茶を仕入れていたが、1620年頃の記録に唐津叩き成形の茶壺が上林に数多く届けられたとあるから、茶壺はつくっていたらしい。

1637 窯場整理。

1650- いろいろ。献上唐津など。幕末まで。


金原陶片の狂気に田中丸が出会う。田中丸、古陶磁研究会を発足。週一で玉屋の会議室で勉強する。

金原は蒐集品の箱書きに「名称」「寸法」「焼成した窯とその所在地」「焼成時代」「書付年」「雅号」を記した。

田中丸、光悦会理事となる。崇福寺に宗湛庵をつくる。

「わたしは名器であればあるほど、毎日の生活のなかで味わってみたいと心がけている。」


褐釉印花文の製品は武雄南部の窯で焼かれた。

美意識

茶の湯の作法ってのは美意識ってことですよね?

礼儀ではないと思うんだよなあ。

法華経

雨曼陀羅 曼珠沙華 栴檀香風 悦可衆心

-序品

この経を受持し、若しくは読み、若しくは誦し、もしくは解説し、もしくは書写せば、八百の鼻(び)の功徳を成就せん。この清浄の鼻根を以て、三千大千世界の上下・内外の種々の諸の香を聞がん。曼珠沙華の香、しゃだいけの香、まつりかの香、贍葡華の香、はららけの香、赤蓮華の香、しょうれんげの香、白蓮華の香、かじゅの香、栴檀の香、沈水の香、多摩羅跋の香、たからの香、及び千万種の和香の、もしくは抹れる若しくは丸めたる若しくは塗る香を、この経を持たん者は、此間にとどまりてことごとく能く分別せん。また、衆生の香、象の香、馬の香、牛羊の香、男の香、女の香、童子の香、童女の香、及び草木叢林の香、若しくは近き若しくは遠きあらゆる諸の香をわきまえ知り、悉く皆聞ぐことを得て分別して誤らざん。

この経を持たん者は、ここに住すといえども亦、天上の諸天の香をも聞がん。パーリジャータカの花、コーヴィダーラの花、マーンダーラヴァの花、マハー=マーンダーラヴァの花、マンジューシャカの花、マハー=マンジューシャカの花、天上の沈香、栴檀の種々の抹香・諸の雑華の香、かくの如きの天香の和合して出す所の香を、かぎ知らざることなからん。又、諸天の身の香をかがん。五欲に娯楽し嬉戯する香り、忉利の諸天のために説法する香り、遊戲する香り、男女の身の香りを悉く遥かにかがん。

是人鼻清浄 於此世界中 若香若臭物 種種悉聞知

-法師功徳品

清浄な鼻は、衆生の匂いを知り、人々がどこにいるかを知り、大地に含まれた鉱物を知り、宝石や衣装や化粧品を知り、立っているか、座っているか、愛欲の楽しみに耽っているか、神通力を備えているか、すべて嗅覚によって知る、とある。

山林に入り、そこにどんな生き物がいるか。

妊婦の胎児の性別、流産するかしないか、分娩時の苦痛はあるかないか。

人の性格、情熱的だとか、悪意があるとか、偽善者だとか、心が平静であるとか。

あらゆる事柄を、匂いによって知ることができると、書かれている。

いわば嗅覚は第六感のようなもので、非言語的な情報を感受する器官だともいえる。

ふつう人間は、日常生活の中で、そこまで嗅覚を研ぎ澄ませることなく(=その能力を発達させることなく)生活するので、能くわからないが、嗅覚を鍛えるというのは、人が無意識のうちに取りこぼしている情報にアクセスできるということである。そうした鋭敏な感覚は、現代社会にあってはむしろ不都合なことも多いから、嗅覚は鈍磨させておいたほうが、むしろ都合がいいのかもしれない。

けれど、その鈍磨しきった嗅覚が、複雑で奥行きのある香りを嗅ぐことで知らぬ内に鍛錬されると、そこにはまた別の楽しさが待っている。

匂いが人の心理・情動に与える影響はかくも大きい。嗅覚はもっともケモノに近い感覚器官であり、人の本能を刺激し、揺さぶる。

だからこそ、日々他人との密な接触にさらされる私達は、匂いを消し、匂いを隠し、匂いを別の匂いで覆うことで、なんとかどうしようもなく揺さぶられる本能と折り合いをつけている。匂いを楽しむよりはむしろ匂いに蓋をすることで匂いと付き合っている場面も少なくない。

そのような消極的な匂いとの付き合いではなく、積極的に匂いを楽しむことといえば、香水である。

香りを纏うことは、衣服もまとうことよりも一層繊細な作業で、かつその人の欲望を表してもいる。

香水には様々な種類があるが、そのどれもが西洋で発達したもの(をベースとした文化)であるから、その文化外の文化を知るものからすれば、強いと感じることも多々ある(香水ではつける場所も肝心だが、安易に手首などに付ける人も多いのかもしれない、すれ違いに辟易するのは、匂いの安っぽさとはべつに、付け方の問題もあるだろう)。

ゆらすかおりの香は、香水のように、あるいはアロマのように、強くはない。むしろ儚く、やさしい。

その弱さにこそ、幽玄が宿る。

香りに陶酔するのではなく、香りによって心が整えられる。刺激やエロスはあくまでその静寂のなかに包まれている。だからその「弱さ」は退屈ではなく、むしろ焚きしめるたびに新たな発見があるような奥深さがある。

ゆらすかおりを紹介するときに難しいのは、いかに人々の「お香」のイメージを覆せるか、ということに尽きる。

それは製法からしてその他の市販のものとは全く違うし、今井麻美子の調合の術もある。

ゆらすかおりは香水、お香とは別の第三のカテゴリといってもよいくらいだ。

まあ騙されたと思って、一度使ってみてほしい。としか言えない。

なにせ体験しないとわからないものなのだ。

Fragments about incense 

11/4より開催の〈ゆらすかおり展〉にむけて。

関口真大『匂い・香り・禅』より

香料や香辛料はほとんどみな東洋の特産物であった。豊富な香木、香花、香果に恵まれた条件を持った東洋では昔からそれらが大いに利用された。三千年の昔より、神秘な儀礼にも日常の飲食物にも、異性に対する魅力のためにも、(中略)種々の匂いが利用され、やがて匂いの芸術が成立するほどまでに匂いの文化が発達した。

東洋の神話では、匂いの精が美の神や音楽の神として活躍する。また人間の生命を奪う怖ろしい悪神としても活躍している。

匂いは一説には約40万種あるとされる。そして科学的、学術的に分類し、系統だてるのが難しい。

匂いは、味覚や触覚よりも心の奥を揺さぶる。匂いは理性(大脳新皮質)を経ずに、情動・本能・記憶を司る大脳辺縁系に直接伝達される。そのため嗅覚は、他の視覚、聴覚、触覚、味覚と違い、直接本能に作用する。

匂いは濃度によって質そのものが変化する。糞便の匂いであるスカトールが希薄になるとジャスミンやオレンジのような花香を放つ。

香料を大量に使用する化粧品。香水はいわずもがな、せっけん、歯磨き粉、洗剤、入浴剤など、商品の売れ行きは香りによって大きく左右される。お茶やコーヒー・紅茶などの飲料でも匂いは重要な要素だ。また酒類においてもその商品価値を決めているのは匂いである。

香料を使用する諸産業により、合成香料が発達してきた。合成香料は天然香料の主要成分のみを真似する。天然香料は、主成分のほかに、実はいろいろな成分が複雑に組み合わされている。だからそれらの合成香料をどれほど巧妙に混ぜ合わせても、天然の香料の発する匂いは得られない。人工品には、いつも大事な何かがかけている。

美しい匂いは心の奥にまで沁み渡り、妖しい匂いは身も心を蕩かす。この妖しく美しい匂いから人類は2つの芸術を作った。一つは西洋の香水、もう一つは日本の香道である。

匂いは人間の持つ感覚のうちで、下劣なものから高尚なものまで、もっとも幅広い範囲をカバーする。食欲・性欲に直接に作用する匂いから、神仏に捧げるものとしての香りまで、およそ人の文化史の全範囲において、匂いは人に作用してきた。

香道は、香りによって心を清め、人間の品性を高尚なものに高めようという幽玄の世界である。

平安期、日本人は匂いに対する優れたセンスを発揮させ、薫物といわれるものを発達させた。薫物は粉末にした香原料にはちみつをまぜて練り合わせた練香である。貴族はめいめい自分の調合をつくり、そのレシピは家伝として秘密にした。ときにはそれを持ち寄り、優劣を競い合う薫物合わせという競技も行った。練香はのちに茶の湯でも使われるようになった。

法華経における香りの描写を見よ。

和銑

先日某所の茶の湯釜工房を見てきました。釜師業界内のバランスとかもあり?、あまり言えませんが、和銑で釜を作っている唯一の工房でした。

千家十職ですら、和銑は使用していません。何が何でも和銑がいい、和銑じゃなきゃ偽物、ということはありません。現に、日本でも確実に和銑、といえるのは江戸くらいまでだそうですから。

和銑は普通の鉄に比べて硬い。なので音が違います。叩くと磁気のような音がします。これはなんか結構感動しました。硬い分、落とすとパリーンと割れるそうです。

あと違うのは、中まで錆びません。和銑は表面だけ錆びる。古い和銑のかけらをみせてもらいましたが、断面を見ると、外側は錆びていても、中はキラキラ、真新しい鉄の輝きでした。

錆びないので和銑のものは数百年は保ちます。錆びて朽ちるということがない。普通の鉄でも数十年から百年くらいは保つのかもしれませんから、和銑の真価が発揮されるのはとても長いタイムスパンの話です。

なぜ和銑がそんなに希少かというと、まず普通のところでは精錬、精製できない。手間のかかる方法で、しかも冬の間しか作れない!ため、商売としては成り立たないのです。

あと硬いために、扱いが難しく、高度な技術が必要です。溶けても流れないそうです。そのため、薄くしようと思えば、割れてしまったり、歩留まりが大変悪い。

一度失われた技術を復興するのは大変です。和銑づくりも、それを用いた釜づくりも、これから先残ってくれるといいなと、微力ながら応援したいと思っています。

プロセスとしての茶の湯

茶の湯は堅苦しくて嫌厭されているから、カジュアルにしよう!

作法とか、面倒だから省略しよう!

そのような考えに対して、僕もかつては是としていましたが、

だんだんと考えが変わってきました。

手順とか作法を省略すると、結局ただの茶飲みになってしまうのよね。それは茶の湯の面白さをほとんど全く台無しにしている。

一杯の茶をいかに荘厳するか。

そこに茶の湯のすべてがある。

荘厳なしに茶の湯はありえない。

人口に膾炙しないのは、堅苦しいからではなく、その荘厳が、不十分だからだと最近考えています。

よって、家で自服をするときにも、それなりの荘厳の舞台が整えられて然るべきと思います。

ただ、荘厳にも濃度があって、真行草に倣って言えば、茶事が真の荘厳、大寄せが行の荘厳、家での自服は草の荘厳になるかと思います。あくまで仮の分類ですが。

問題は草の荘厳について、まじめに考えられていないということです。

荘厳である以上、真と心としては同じでなければならない。

むしろ手順や舞台設定が省略されるので、むしろ荘厳の難易度は、草のほうが高いかもしれない。

だったらやはりちゃんと茶道を習って、茶事をするしかないか、、とは言いたくない。

茶道を稽古してそれを超えていけばいいのですが、抹茶臭さに染まってそれに気づかぬまま(というかそれこそが茶道なのだと思い込んだまま)死んでいく人生というのは嫌だからです。

それならば、まだしも抹茶臭さに染まっていない在野の、野生の茶の湯を発展させたほうが可能性は高いように思います。やっている人間からすれば微笑ましいような内容でも、そこには実存が介在する可能性が高い。茶人はそれを参考にして、自分の茶の湯をリフレッシュさせていけばいいと思います。

で、草の荘厳。

これは自宅用の茶箱をつくるか、マットを活用していくと、なんとか舞台設定ができるような気がします。あと和ろうそくとお香が、自宅では役に立つかなとも。昨今の中国茶がやたらおしゃれなので、そこらへんにヒントをもらうのもよいかもしれません。

ただ茶の湯はやっぱりおしゃれとは少し遠ざかっていたい。というかそれが本質ではないという前提で、組み込みたい。ギャルソンとcomoliの間。

道具としては茶碗、茶杓(これは一番お金をかけてください。)、茶筅、棗(もしくは薄器)、茶巾(清める手順は省略しないほうがいいでしょう。)、鉄瓶、炉、菓子皿(下手な菓子皿を使うくらいなら、懐紙のほうがよっぽどよい雰囲気です。なんかグレーっぽい懐紙とかあってもかっこいいかも、、とふと思うなど。)、黒文字。菓子切もだいたいのものより、黒文字のほうが安定したスコアを出せます。

これらにくわえて、草の荘厳ならではの道具が必要になる。

なぜかというと、普通のテーブルというのは大した雰囲気を作り出せないからです。いや、違うかもしれないけど、とにかく少し演出が必要です。

続きはまた書きます。